（昔加末25日訊）小園主因興趣而多年專研改良甕窯雞煮法，巧妙配搭祖傳燜雞調味方和台灣甕窯雞烘烤法，創出本地風味的美食。
昔加末廣西村的小園主彭秀強（46歲），十多年前在機緣下，獲台灣朋友提點甕窯雞煮法的原理，在堅持健康且原汁原味的原則下研究改良，成功烘出皮爽肉嫩的甕窯雞。
他告訴《中國報》，這道美食雖在台灣聞名多時，但在昔加末還未有過，而他在3年前決定協助年邁父親打理園地而回鄉，那時就以甕窯雞招待當地親友。
“親友將甕窯雞的照片上載網絡，引起越來越多人有意購買，因此一年前正式經營售賣甕窯雞。”
彭秀強曾在吉隆坡從事室內裝修，他憑著相關知識和經驗，從打造甕、醃製烘雞過程，慢慢摸索訣竅。
“甕窯雞煮法屬于半蒸半烘，用油炸的燒雞會吸油，反觀甕窯雞是將雞油烘出來，相比下甕窯雞較不油膩，吃了也不感發熱氣。”
為達到最佳肉質口感，他選用皮薄肉嫩的光頸雞，而且成長60多天1.8公斤左右的母雞最理想。
他透露，甕窯雞製作過程費功夫且耗時，首先雞須醃製12至24小時，讓肉冷卻后才能開始燜雞皮。
“台灣甕窯雞偏淡，我的燜雞調味料是改良公公常用的調味方，適合本地口味。”
他說，燜雞后再將雞吊乾的過程需要兩小時，放入甕裡烘烤則須半小時。
“為了控制甕裡的溫度，我改造了3次甕，改變內部空間以達到所需的溫度，以及雞的容納空間。”
他說，現有的甕可一次烘烤15只雞，而且在以石頭堆砌的非一般外表，隔開了內部熱量散發出來。
以柴燒 保證皮香多汁
甕窯雞火候全靠柴燒才能皮香多汁，彭秀強坦言製作甕窯雞雖辛苦，但不放棄原有的方法。
他透露，用柴燒出來的雞比較香，當柴燒成炭后，甕裡的溫度變得均勻，把雞放進去後就會變熱，無需用太大火去燒。
在烘烤多只雞時，他會同時使用3個甕，分別是150度至180度，180度至220度和300度以上，燒柴的數量和時間是靠經驗控制。
“首個爐是讓雞肉回溫，接著將雞放在第二個爐烘烤，最后再將雞放入極高溫爐裡數秒，只為將烘皮，把油逼出，雞肉下的盤盛的是燜雞調味精華。”
他指出，有人曾建議改用煤氣或把雞放隔夜再烘熱，可是雞肉口感可能會變得乾澀，而他希望呈上用適合的溫度，保持雞肉足夠水分，最好吃的甕窯雞。
